Su biografía es el resultado de cientos de pequeñas decisiones; bailarín profesional, traductor magazines de moda, integrante del equipo de comunicación de Maison Margiela, estilista para Hermès, Ami Paris, Vogue, Buffalo Zine y editor de moda de Hercules Magazine. Hablamos con él de sus influencias, de la nostalgia y del valor de la moda como elemento de cambio.
Tu carrera parece un cúmulo de sucesos que te han llevado hasta hoy. Una parte de baile, de traducción, de participación en magazines que te va acercando poco a poco al estilismo. Visto en retrospectiva ¿encuentras un elemento en común en toda tu trayectoria? ¿Cuál crees que es el momento clave en este curriculum?
Creo que todas y cada una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida me han llevado a ser quién soy hoy. No creo que haya un momento clave sino más bien un cúmulo de factores y, lo más importante, de toma de decisiones. Sin embargo, sí creo que hay un elemento común y quizás sea el cine y la música. Vengo de una familia de encuadernadores muy ligados al papel y a la impresión que siempre apoyó mis decisiones artísticas o curriculares. La danza, por ejemplo, me dio el conocimiento del cuerpo y las proporciones, traducción te prepara cultural y lingüísticamente para vivir por mucho tiempo fuera de tu país entendiendo la realidad.
Casi una década después de tu llegada a París ¿Sigue siendo el lugar en el que hay que estar?
Hoy en día puedes estar donde te apetezca. En mi caso París sigue funcionando a nivel personal y laboral mejor que cualquiera otra de las ciudades en las que me podría ver y que por lo general visito por trabajo todos los años.
Como freelance tu trabajo a veces cruza barreras que para otros son infranqueables, de marcas a magazines y vuelta a marcas. ¿Es muy distinto trabajar en ambos lados? ¿Eso te da una imagen más amplia del mundo de la moda?
Trabajar a ambos lados amplia tu visión definitivamente. No es lo mismo trabajar para una publicación o una marca que por lo general suele ser una gran o mediana empresa. Es completamente distinto porque se siguen objetivos diferentes. Obviamente la finalidad comercial de una marca influye en las imágenes finales de mi trabajo como estilista. Cuando preparo un editorial para una revista (en las que por lo general la petición más recurrente es que uses ropa de los anunciantes) lo que más me atrae es tener libertad aunque incluso dentro del mundo de las revistas tienes que saber lo que puedes permitirte con unas y no con otras.
Es posible identificar en tus trabajos una escenografía cinematográfica, pero también de la música. ¿Necesita la moda estímulos externos para crecer?
No conozco ningún buen diseñador, estilista, director de arte o fotógrafo que no crezca a través de estímulos externos. En mi caso como dije en la primera pregunta el cine y la música son esenciales. A veces una simple canción cuando estoy haciendo fittings puede cambiar mi mood y que vea por adelantado un resultado más fuerte o más atemporal y clásico. La moda necesita realidad para ser relevante. Y arte en cualquiera de sus vertientes para vender el sueño.
Suele decirse que la creación no es más que un nuevo modo de ordenar los recuerdos y conociendo tu obsesión por el papel parece que tienes muchos recuerdos que reordenar. ¿Cómo combates el peligro de convertir esa información en nostalgia?
La nostalgia no es algo que me interese. Es más me suele aburrir y parecer poco recurrente. No sabría decirte qué es la creación pero la información es poder y el papel es conocimiento. Mi obsesión por el papel ha estado y estará siempre ahí. Una vida sin papel es como una tortilla española sin cebolla. Boring!
Pensamos que cada temporada hay algún elemento particularmente revolucionario que sirve para que todo se mantenga en el mismo lugar. Mirando atrás ¿crees que ha habido algún cambio estructural en la moda en los últimos años?
Creo que un elemento revolucionario debería precisamente hacer que nada se mantuviese en el mismo lugar. Al fin y al cabo, trabajamos en una industria en la que cada 6 meses (hasta ahora) todo cambiaba... Si la moda se ha mantenido en el mismo lugar ha sido en parte debido a las grandes corporaciones. Otra cosa, son las tendencias que como observais son cambiantes y fluctúan con la realidad de la calle y las energías.
No sé si podría llamar un cambio estructural pero creo que desde que yo empecé (2008) hasta ahora importa menos la edad y se apoya un poco más la visión de los jóvenes. Aunque no creo que sea suficiente.
Algunos comprenden la moda como un reflejo de una sociedad, otros creen que funciona como un acelerador social que permite plantear nuevos debates, ya sea sobre sostenibilidad o inclusividad. ¿En qué parte te encuentras más cómodo?
Creo que la moda hace tiempo que dejó de plantear debates y entro en una fase de estancamiento. No vamos a la cabeza de nada como se suele pensar o la gente que trabajamos en moda queremos pensar ... cómo si no pudiéramos dejar de mirarnos el ombligo. La sostenibilidad y la inclusividad han brillado por su ausencia durante décadas y ahora nos está cayendo encima. Porque hayamos estados rodeados de mujeres o de gente del colectivo LGTBQ+ (entre los que me encuentro) no nos hace menos machistas o más inclusivos. No digo esto de manera negativa sino enfática para demostrar que queda mucho trabajo por hacer aún.
Dicho esto, a veces pienso que en la la década de los 70 en general se fue más inclusivo y sostenible en moda, con respecto a la época en la que se vivía, que muchas de las marcas de hoy en día en un año tan avanzado como podría y creemos que es el 2020. Respondiendo directamente a tu pregunta, siempre que se genere debate me encuentro cómodo.
Un debate que puede iniciarse desde dentro del mundo de la moda pero que en cualquier caso debe nutrirse con aportaciones que lleguen desde cualquier otra disciplina. Un aprendizaje de las palabras de Pau Avia, y también de su obra.
