E o lugar adequado parecia ser Cuts, um minúsculo cabeleireiro de propriedade de James LeBon que soube criar uma atmosfera de criadores, artistas e imprensa em que era comum encontrar David Bowie, Boy George ou Neneh Cherry . Durante os anos oitenta, Fraser Cooke conciliou o seu emprego de cabeleireiro com trabalhos como DJ, estilismo e quase qualquer atividade criativa que pudesse surgir no seu entorno.
FRASER COOKE, THE SNEAKERS CONNECTOR
Para alguém como Fraser Cooke, um emprego de escritório numa agência da bolsa não parecia a melhor maneira de entrar no mercado de trabalho. Iniciou no skate nos anos setenta, as referências de Cooke pareciam mais próximas ao clubbing, à arte e à música do que a um trabalho de escritório. No ambiente londrino onde se rodeava de Mondino ou Ray Petri, Fraser parecia mais interessado no que acontecia nas ruas do que no mercado de ações.
Nos anos noventa, começou a trabalhar como comprador para a Passenger, uma loja que procurava levar o estilo de Nova Iorque para Londres e, portanto, a possibilidade de ser um distribuidor no Reino Unido de Pervert , uma das marcas originais do streetwear americano. Cooke também publicou em The Face ou i-D e aceitou a proposta do seu colega de casa, James Lavelle , para ser A&R de um selo recém-nascido, Mo'Wax .
Michael Kopelman levou para Londres marcas como a Supreme, Stüssy, Visvim ou NBHD através do seu distribuidor Gimme 5 . Ao lado dele, Cooke começou no retalho com a Hit and Run, mais tarde convertida em The Hideout , um primeiro ponto de venda para as marcas de streetwear japonesas em Londres, misturado com a influência americana de Cooke. As sapatilhas eram uma parte fundamental da The Hideout, que os levou a criar a Footpatrol , uma boutique de sneakers que durante a sua etapa independente foi a referência em termos de edições especiais e reedições.
Foi então quando chegou a Nike , uma marca que, apesar da sua óbvia relação com o desporto, serviu de veículo para o desenvolvimento artístico e social de diferentes grupos. Fraser Cooke foi o elo perfeito para distintas subculturas e a estratégia de trabalho através de colaborações revelou-se como uma nova maneira de entender a relação entre marcas e artistas.
Cooke conseguiu unir o cenário americano, a verdadeira raíz do streetwear, com o novo estilo japonês. Sem Cooke, não seria possível entender coleções como a Gyakusou ou a HTM , mas o seu trabalho vai além do produto com campanhas e colaborações como as de Os Gemeos , Michael Lau ou a esquecida White Dunk, uma exposição de 2003 que utilizava a Nike Dunk como ponto de partida para a criação. Sem dúvida, o mais agitado dos seus trabalhos foi aquele que conectou a Nike com Virgil Abloh, que começou no produto e continuou com os debates ao lado de Spike Lee, Heron Preston ou Kim Jones .
Um nome que, desde a sombra, conseguiu transformar a Nike num ambiente repleto de referências culturais.
