Une relation qui a débuté sur les courts de tennis lorsque le joueur de tennis René Lacoste a commencé son programme d’innovation avec le polo en piqué. Conçu comme un vêtement de sport, il occuperait plus tard une place dans les placards les plus informels. Un exemple qu'a suivi Fred Perry, un autre joueur de tennis dont le nom est devenu une marque.
LE TENNIS, PREMIER ALLIÉ DU LUXE
Le dernier travail de Virgil Abloh pour Nike et Serena Williams à Roland Garros relance le débat sur le lien entre sport, mode et luxe, des mondes apparemment compartimentés mais qui ont, en réalité, une longue histoire de collaborations et d’expériences en commun. Le tennis est peut-être le lieu où les barrières entre sport et luxe ont été le plus brouillées jusqu'à en devenir floues.
Moins connu est le nom de Ted Tinling , un joueur reconverti en designer. Il a créé les uniformes de bon nombre des grandes joueuses entre les années 40 et 80, et a su s'entourer du niveau de scandale approprié pour devenir une légende. C'est ce qu'il a fait en 1984, par exemple, lorsqu'il a placé de la dentelle de couleur sur la robe de Betty Hilton , provoquant un changement dans les règles du All England Lawn Tennis Club pour obliger à jouer complètement en blanc. Avant cette date, il n'existait aucune norme concernant la couleur des uniformes des joueurs, car personne n'avait pensé à jouer avec quelque chose qui n'était pas du blanc. Interdit de jouer avec les couleurs, en 1949, il habilla Gussie Moran avec une jupe si courte qu'on pouvait voir ses sous-vêtements en dentelle. Les normes s'endurcissaient, obligeant Tinling à recourir à de nouvelles idées pour continuer à scandaliser. Au cours des quatre décennies suivantes, il continua à concevoir pour des stars du circuit masculin et surtout féminin, comme Rosie Casals, Maria Bueno ou Billie Jean King .
Tinling a ouvert la voie à d'autres designers. Pendant les années cinquante, seul Pierre Balmain osa le suivre, mais tout changea à la fin des années soixante, avec la professionnalisation du sport. Depuis l’arrivée de ladite Open Era, les joueurs de tennis professionnels pouvaient participer à des championnats plus traditionnels au lieu de s'affronter en circuits fermés. Jusque-là, être payé pour jouer au tennis était perçu comme quelque chose de sale qui devrait être retiré des tournois ayant le plus d’histoire. Une fois le fait que les joueurs de tennis puissent être payés pour leurs performances accepté, les marques ont commencé à les considérer comme de véritables publicités humaines.
Si, jusque-là, c’était le sport qui créait les tendances que les rues suivaient, à partir de ce moment-là, la mode a commencé à entrer dans le milieu du sport. Au cours des décennies suivantes, nous verrions l’entrée de marques comme Cerruti 1881 ou Bally essayer d'entrer dans le tennis et d'autres comme Gucci qui se sont approprié le style du tennis mais qui ont pris leurs distances par rapport à la performance. Les Gucci Tennis de 1984 sont l’une des paires de chaussures les plus reliées au tennis, même si elles pouvaient difficilement se faire voir en piste. C’était aussi le début incognito des collaborations de marques de sport et de designers, telles que la collection de Yonex avec Issey Miyake en 1980 ou les incorporations de Jean-Charles de Castelbajac dans les équipes créatives de Ellesse et Le Coq Sportif .
Ces dernières années, Diane Von Furstenberg (avec Reebok), Pharrell Williams, Stella McCartney et Yohji Yamamoto (avec adidas) ou Virgil Abloh (avec Nike) ont réussi à maintenir le lien entre luxe et sport à travers le tennis. Certains d'entre eux provocant des scandales liés à la couleur ou aux coupes utilisées, comme le catsuit créé pour Serena Williams. Exactement les mêmes scandales générés par Ted Tinling quelques décennies auparavant.
